Духи и реакции кожи - секреты парфюмерной химии

Благоприятные для кожи ароматы

стандартное-тело-содержимое '>
Аромат Риккардо Тинелли

Фото: Риккардо Тинелли

Стон раздается неожиданно, когда я опускаю нос в стеклянный колпак, который я только что поднял с новой свечи Tubereuse Фредерика Малья. Наверное, это похоже на моль, парящую над бледно-лунными цветками: не духи, а сам аромат веточки, прохладной зелени на сливочно-гладкой цветочной мякоти. Как только кора головного мозга перезагружается, я бросаюсь от звонка к промокашке, опрысканной Плотным цветком, дань уважения туберозе, которую я носил так часто, что часть ее должна быть татуирована в моей ДНК. Создатель аромата, парфюмер Доминик Ропион, который также подарил нам Thierry Mugler Alien и Viktor & Rolf Flowerbomb, считается одним из ведущих специалистов в области белых цветов. Когда я брал у него интервью два года назад для моей книги Любитель парфюмерии , он сказал, что его первая версия Carnal Flower была очень реалистичной интерпретацией, основанной на научном анализе, «но это был запах, а не духи».

Чтобы превратить одно в другое, ему пришлось изменить свою формулу. Согласно веб-сайту Frédéric Malle, свеча на самом деле представляет собой Carnal Flower, «без соединительного элемента, который смешивает ее с кожей». Итак, что это за звено?



Дразнить плотское из цветка

Когда поэт Шарль Бодлер написал, что локоны его возлюбленной пахнут «кокосовым маслом, мускусом и смолой», он отточил одну из этих «соединительных частей». Обладая жирно-масляными гранями сена, персика и кокоса, лактоны (от латинского «молоко») - это молекулы, которые придают непреодолимую сливочность аромату белых цветов, таких как тубероза, жасмин и гардения, а также персиков. , сливы, манго и инжир - все ноты, которые часто сочетаются с цветами в прекрасном аромате, от Mitsouko Guerlain в 1919 году до недавнего Bottega Veneta. В семейство лактонов также входят натуральные мускусы, содержащиеся в ангелике (зеленые кусочки рождественских тортов) и амбретте (извлекаются из семян гибискуса). Так уж получилось, что в наших телах работают микроскопические фабрики по производству лактона: они производятся определенными типами дрожжей, которые естественным образом присутствуют на коже и волосистой части головы после того, как они питаются кожным салом. Ропион говорит мне, что именно «играя на пропорциях лактонов и даже некоторых белков, содержащихся в молоке, но также и в туберозе», он превратил свой цветок в плотский.

Индол - еще одно такое звено. Молекула образуется при разложении определенных типов белков. Сам по себе он пахнет нафталином или каплями дождя на раскаленной смоле. Сильно разбавленный, он переходит в цветочный. Такие цветы, как флердоранж, гардения, жасмин, тубероза, лилия, ландыш, сирень и глициния, выделяют его. То же самое происходит и у нас после употребления белковой пищи или когда мы выращиваем маргаритки - именно это прикосновение разложения придает роковым женщинам сада их опьяняющее головокружение.

Парадокс Маска

Маск - еще одна «связующая деталь», которую Ропион добавил, чтобы превратить свой фотореалистичный портрет туберозы в Carnal Flower. Парфюмерам нравится этот материал, и он любит их сразу же: ингредиент волшебной пули, который может скрывать пробелы в нестандартных формулах, усиливать другие ноты, расширять их объем и связывать их с кожей на часы (поскольку синтетические мускусы - это молекулы, которые несут много тепла тела, которое улетает в воздух - в отличие от крошечных возбудимых цитрусовых эссенций). А поскольку моющие средства и кондиционеры для белья были перегружены ими на протяжении десятилетий, мускус также культурно связан с запахом кожи, на которую натирается наше чистое белье.

Ароматы на мускусную тематику могут охватывать весь спектр - от диких до свежих. Оригинальный мускус Киля & cedil; например, он почти не содержит ничего, кроме галаксолида, типичного «прачечного» мускуса, а Musc Tonkin ограниченного выпуска Parfum d'Empire, вдохновленный нежным запахом животного мускуса, усиливает свою зрелость до интенсивности, порождающей лиф. Нарцисо Родригес Фор Хер обитает в зоне Златовласки. Я подозреваю, что он обязан своим культовым статусом изысканному балансу между ангелочком и животным, во многом так же, как дизайнеру удается подвести изгибы цыпленка под минималистичные линии. Версия Extrait de Parfum с гелеобразной текстурой, скользящей, как пот любовника, вполне может быть идеальным ароматом для ухода за кожей.

Таинственная кожа

Очевидно, что соавторы Narciso Rodriguez For Her - мастера тайной алхимии, которая заставляет запах смешиваться с кожей, и именно к ним я обращаюсь за дальнейшими открытиями. После подписания таких бестселлеров, как Jean Paul Gaultier Le Male и Armani Mania, Фрэнсис Куркджян основал свой собственный одноименный дом. Он первый в мире парфюмер, назвавший своим именем моющее средство Aqua Universalis (также доступное в виде одеколона).

Но он также выразил свою склонность к темной стороне своим вкладом в антологию сочинений парфюмеров ( Духи: история, антология, словарь , опубликовано в 2011 году), в которой он рассказывает историю обонятельных трущоб, которая заканчивается тем, что танцор на коленях «вытатуирует на моей коже благоухающие извилины ее торжествующего, доминирующего тела». Со своим Absolue Pour le Soir он продолжает свою вонючую речь. В первый раз, когда я почувствовал запах этого аромата, я рассмеялся над его бесстрашием. Под будуарным пухом бензоина с его молочными и ванильными оттенками дымно-молочная смесь розы, меда и сандалового дерева с примесью тмина вызывает в воображении аромат женского тела, исходящий из кожаных ножен. И действительно, когда я спрашиваю его об этом, Куркджян подтверждает: «Духи - это выдумка. Вы должны придать ему форму человечности, чтобы он стал единым целым с человеком, который его носит. Определенные ноты или даже определенные аккорды помогают вам найти это состояние ». Далее он приводит в качестве примеров обычных подозреваемых: «Мягкие животные ноты, такие как циветта, теплые кожаные ноты, такие как кастореум, и давайте не будем забывать тмин и его запах пота в случае передозировки». Но также, что более удивительно, он также использует «абсолют ирисового масла, который вызывает у меня свежий, слегка молочный запах кожи» (он использует его в своем мерцающем новом Amyris Femme), и синтетический материал, называемый метилиононом, который выделяет пудрово-фиолетовый цвет. , ирис и древесные грани, потому что «вызывают сексуальный запах женщины».

Когда я начинаю задаваться вопросом, не может ли моя одержимость классической Féminité du Bois Сержа Лютена, в которой последний представлен вместе с кожистым / медовым атласным кедром, возникнуть из какого-то своенравного эротического обонятельного нарциссизма, Куркджян добавляет: материалы резонируют больше, чем сырье само по себе. Все дело в пропорции и балансе ».

Гибрид фруктов, цветов и зверя

«Некоторые запахи более плотские, чем другие, и легче впитываются в кожу», - соглашается Кристин Нагель, творческий партнер Куркджяна по Narciso Rodriguez (она также является автором Dolce & Gabbana The One и оригинальной версии Miss Dior Chérie). Но другие говорят с нами, потому что мы ассоциируем их с невиновностью. «Во Франции это ваниль и флердоранж. В США это розово-мускусный аккорд детской присыпки Johnson's Baby Powder ». Как я и подозревала, секрет захватывающей природы Narciso Rodriguez For Her, по ее словам, заключается в том, как его пушистая, «регрессивная» дымка - флердоранж, ваниль, мускус и, в Eau de Parfum, роза - окутывает легкие животные ноты. такие как османтус, китайский цветок, который пахнет невозможным гибридом фруктов, цветов и зверей, его нежные абрикосовые и замшевые грани вызывают в воображении пушистую кожу.

Фактически, объясняет Нагель, помимо того, что некоторые ноты могут указывать на запахи человеческого тела, резонанс между запахом и плотью также может возникать через чувственные образы и текстуры, которые предполагают некоторые элементы: податливая мягкость лепестков жасмина; медовая мякоть нагретого на солнце инжира; бархат кожуры персика на твердой, сочной мякоти. Другими словами, как духи играют на воспоминаниях, парящих на краю сознания.

«Каждый раз, когда я сталкиваюсь с человеком, носящим один из моих ароматов, я говорю себе, что он носит немного меня», - признается Нагель. Возможно, секрет алхимии между кожей и запахом кроется не в химическом наборе парфюмеров, а в их умах? Или, скорее, при встрече их воображения с нашим, когда мы вплетаем их обонятельные сказки в наши собственные. Разница между ароматом, который кажется, будто он просто идет рядом с нами, и ароматом, который ощущается как продолжение нашей ауры, вполне может проистекать из этой невысказанной близости.

Об авторе: Дениз Болье, канадский писатель из Парижа, автор блога о парфюмерии. Зерна мускуса. Ее книга> Любитель духов: личная история аромата вышел в марте 2012 года в Великобритании. Он будет запущен в Соединенных Штатах 19 марта 2013 года издательством St. Martin's Press.

Популярные посты